所以由此可见，再好的东西也得讲究使用的方式方法，否则结果就会事与愿违。

像许多人认为华夏饮离不开味，甚至全靠味才能味鲜。

但正所谓过犹不及?什么事儿一旦过分就成了灾难。

因为这样短的时间，味无法充分分解，味便无法渗原料内。

1968年?国和加拿大的华人餐馆?竟普遍在临街橱窗陈列几十个号味大罐以招揽客?可见当时滥用味的情况到达了一什么样的程度。

千万不能锅之前撒味，那也是没有用的。

家家无论什么菜，差不多都要放味。

所以说起来，味的应用范畴其实相当局限，也就适用于快炒菜肴和以素为主得汤菜罢了。

这其实太瞎掰了。

于是就自然形成了以味为主的调味习惯。

说到我国内地，由于经过了一段相当漫长的质匮乏时期。

我国普通老百姓的家，许多家曾经连酱油都吃不起。

而“张大勺”给的正解就是，要想让味起到应有的作用，那就是要把少量味先撒在要炒的菜的上面，然后大火来炒。

这东西可以提鲜，增人们的。

人说好厨一把盐，从没听说过好厨一把味的，对不对？

如果在甜味菜中放味，不但不能增鲜，反而会抑制甜鲜的本味，并产生一异味。

还能提人对其他各的收能力，对人也有一定的滋补作用。

不用多说，味的好是显而易见的。

但可惜的是，如此常见的调料，我们常年累月在用，但会使用的人还真不多。

味的鲜味在咸味菜肴中才能有鲜表现。

而这些华工和华工的后代?就没几个懂得菜的正经厨师，甚至是在自己家也没上过灶的家伙。

密联系在了一起。

还有甜味菜也不用放味。

比如说，像本就有鲜味的就不需再放味。如鱼虾、海鲜、等。

实话实说，这要比起当今社会的保健品来，还真不算虚假广告。

而且还有很多菜，是不能用味，或者用了也没效果的。

这样最终在国引发了“华人餐馆综合征”风波。

从此不但味背起了“对人有害”的黑锅，华夏也受到了大的名誉损害。

味在醋里不易溶解，而且越酸的醋，溶解度越低，鲜味效果越差。

最后，需长时间炖煮和油炸都不能放味。

另外放醋的菜不宜放味。

某程度上?它甚至拉低了鲁菜的技艺门槛?打破了提香提鲜之法的技能约束。

想当初“味之素”的广告语，不就是“家有味之素，白变”吗？

于是他们无不把此视为调味珍宝。

因为味的效果会因长时间的烹饪和烈油温破坏殆尽。

“张大勺”就指，味可不是大把撒去就行，用多了绝对会让人恶心。

要知，过去海外的华人?除了极少数的社会英，几乎都是被“卖猪仔”过去的沿海贫民。